Вьетнам: заметки курянина. Часть 1. Север

Ситуация в мире из-за коронавируса остается непростой, и возможности для путешествий крайне ограничены. Лучшее, что можно сделать в нынешнем сезоне отпусков – это не покидать пределы родного региона. А пока дальние странствия остаются под негласным запретом, перенесемся на пару лет назад в те теперь уже кажущиеся безвозвратно утерянными времена, когда люди в масках на улице, в транспорте и в общественных местах вызвали бы большое удивление. Добро пожаловать во Вьетнам!

За две разрешенные россиянам «безвизовые» недели корреспондент РИА «Курск» проехал южно-азиатское государство с Севера на Юг, зачерпнув понемногу из двух, по сути, полярных культур одной страны. При этом путешественник стремился свести транспортные расходы и затраты на жилье к минимуму – возможно, именно этот опыт читателю когда-нибудь окажется полезным.

Пешком во Вьетнам

Еще не край света, но уже экзотика, в чем-то даже немного родная по «советской» памяти. Мое поколение стало предперестроечным, но, хотя я и едва успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под могучим названием «СССР», побыв советским гражданином каких-то два года, даже в моем далеком от политики понимании окружающего мира Вьетнам упорно закрепился как большой друг и товарищ. Кому или чему за то спасибо: не то школьным учебникам по истории, не то джинсам и кожаным курткам с Вьетнамского рынка в Курске, где в 1990-х торговлю как раз вели по большей части выходцы из азиатской страны, а может сушеным бананам оттуда или запаху легендарной и жгучей мази «Звездочка»… А скорее благодаря всему вместе.

Жители стран, которым Советский Союз оказывал военную или любую другую помощь, как правило, долго про то не забывают, и Вьетнам точно не исключение. Не то чтобы мы с женой, отправляясь туда без гидов, броней отеля, готовых туристических туров и прочей шелухи, всецело полагались на гостеприимство принимающей стороны, просто так было спокойнее, что ли.

Во Вьетнам, как ни странно, из приграничного китайского городка Пинсян мы пришли пешком. Вьетнамцы и китайцы, которые, кстати, далеко не во все времена жили дружно, особенно на границе, теперь активно торгуют друг с другом, поэтому на вывесках доброй половины магазинов красуются уже не иероглифы, а вьетнамское письмо – гремучая смесь, рожденная все от тех же китайских иероглифов, но в форме латиницы.

А пешком до КПП пришлось идти восемь километров. Остановили бы попутку, да ничего не было. Либо дорога эта, проложенная по густо заросшим зеленью горным районам, второстепенная, либо пропускной пункт закрывался на ночь – вскоре после того, как нам поставили въездные штампы, пограничники действительно погасили в зале свет, а один из них по имени Хьюи подбросил до ближайшего населенного пункта Лангшон.

Нам, в общем, повезло, следующие 200 километров до самого Ханоя мы преодолели на одном автомобиле. И да – мы ехали автостопом. В большинстве стран, за исключением разве что Китая, этот способ передвижения всегда срабатывал. Как и Хьюи, водитель внедорожника Чан не говорил по-английски и даже то, что мы из России, понял только после нашего разговора по телефону с его сестрой.

Под вьетнамские песни из колонок он спешил как на именины: часто мигал фарами и сигналил, обгоняя вереницы фур и мотоциклистов, однако не отказал себе в удовольствии дважды остановиться и неспешно выкурить трубку, а нас угостил кукурузой и мандаринами.

Неудивительно, что мы были в северной столице Вьетнама еще до полуночи. Правда, автобусы уже не ходили, а добраться по адресу, куда нас пригласили, можно было только на такси. Графы «такси» в статье расходов в принципе больше не существовало, раз от дома мы уже уехали далеко, а от сохранности бюджета напрямую зависела длительность всего путешествия. Иной раз я скорее бы подремал до рассвета в палатке, хоть искать для нее место в большом городе – еще та задача. Но в 16 километрах, как представлялось, маячили мягкая постель и теплый ужин.

…и кофейный гоголь-моголь

Жилье нашли через интернет-сообщество «Каучсерфинг» — без преувеличения, замечательное изобретение. Хочешь обзавестись интересными друзьями и подпитаться их впечатлениями – зовешь к себе, хочешь сам напроситься в гости – пожалуйста. Денег за это не берут. В целом как лотерея: иногда погостишь в скромном доме или квартире, иногда в шикарных апартаментах с бассейном. Когда дом старый, с историей, интересно вдвойне, так как самобытно. Но в Ханое не было ни первого, ни второго, ни тем более третьего. Не будь мы столь уставшими в тот вечер, наверное, еще на этапе приглашения заподозрили бы, что что-то не то и каучсерфер ненастоящий.

Так вот, вьетнамка Юэнь, с виду милая барышня, привела не к себе, а в нечто напоминающее хостел. А по факту — в учебную организацию «English homes». Таких «Английских домов» в Ханое два. Переночевать там, конечно, можно, и принять душ тоже, и даже поужинать, если сам сварганишь. За это просят (требовать они не имеют права) присутствовать на уроках. Занятия английским языком в клубе, естественно, платные, и, бьюсь об заклад, далеко не дешевые, но родители не жалеют средств на уроки с «англичанами». А то, что не все из них сами являются носителями языка, предприимчивые организаторы, понятное дело, не афишируют. По фотографиям из отчетов – европеец как европеец. После одного такого занятия со второго мы, особо не сговариваясь, с парой из Франции дружно «спрыгнули».

Единственное, за что спасибо этой ханойской заманухе для приезжих – в этих стенах мы повстречали украинцев из-под Чернигова – Елену и ее друга Сашу, который в свое время участвовал в строительстве саркофага для Чернобыльской АЭС. С ними связан абсолютно поразительный эпизод нашей трэвел-саги, назовем это так, – спустя несколько месяцев мы случайно столкнулись… в Индонезии. Но об этом позже.

Другое дело, что знакомый нам по Шанхаю красноярец Лёха (привыкли по-простому), подрабатывающий в путешествиях уличным музыкантством, тоже оказался в эти дни в Ханое. Зная об этом, мы назначили встречу у находящегося в исторической части города озера Хоанкьем, посреди которого виднеется островок с пагодой 1886 года, а вблизи другие важные достопримечательности – Ханойская цитадель, Храм литературы, красный мост Тхехук, Кафедральный собор святого Иосифа. С Лёхой снова была его гитара, а у его товарища Стаса из Рязани еще и укулеле. В отличие от Китая вьетнамские полицейские позволяют музыкантам свободно играть и петь на площадях и улицах, чем наши соотечественники в очередной раз не преминули воспользоваться. После со словами, что вкуснее вьетнамского кофе ничего нет, они решили немного гульнуть на вырученные донги, затянув нас в ближайшее кафе.

Как завещали Ле Нин и Хо Ши Мин

За неприметной с виду дверью вела на второй этаж грязноватая узкая лестница, поднявшись по которой, попадаешь в опять же не слишком чистое, но на удивление уютное помещение с железным балконом и старыми фотографиями на стенах. Там подают десерт из джекфрута, плод которого похож на громадный зеленый улей, а мякоть напоминает по вкусу жвачку «Турбо». Но главное, чем и хотели удивить нас друзья, — один из лучших в Ханое кофе: густой, с взбитым яичным белком наподобие гоголь-моголя. Наверное, только в стране, где кофе сами выращивают (а по объемам экспорта Вьетнам уступает лишь Бразилии), могли пойти на такой смелый эксперимент в рецептуре. Даже тех, кто опасается разного рода сальмонелл, любопытство заставляет попробовать местный кофе с сырым яйцом.

Большинство же уличных кафе выглядят еще проще, чем то, где нам довелось испить тот странный, но вкусный яичный кофей: на тротуаре выставлены маленькие пластиковые столики и под стать им детские табуреточки – сидят же на них как раз взрослые люди. А вот то, что там невольно попалось нам на глаза, вызвало уже не кулинарное удивление, а культурный шок. Надо сказать, что даже жареная свиная голова в моем представлении уже верх жестокости и явный перебор, а на прилавке лежала собачатина. Кому четвероногие друзья, а в Ханое едят и кошек, и собак. Поэтому, наверное, бродячих животных так вот просто на улице и не встретишь. Но говорят, власти хотят отвадить вьетнамцев от кажущейся иностранцам жуткой гастрономической привычки.

Не будем забывать, что Вьетнам, а точнее — Социалистическая Республика Вьетнам, продолжает по примеру СССР строить «светлое будущее», а при коммунизме собака, это как пить дать, будет друг человека. Пока коммунистическая партия Вьетнама остается лидирующей во власти, можно не сомневаться, что на улицах, особенно здесь, на Севере страны, не станет меньше патриотических плакатов в духе «Да здравствует революция!» с лозунгами и изображением последователя марксизма-ленинизма Хо Ши Мина. И уж будьте уверены, что с имеющейся сегодня идеологической основой никто даже не рискнет покуситься на святая святых и не тронет памятник «V. I. Lê Nin» в одноименном парке имени Ленина в Ханое. И что останется комсомол, а вьетнамские пионеры, мальчишки и девчонки, так и будут щеголять по школе в красных галстуках – да будет так. И вроде бы СССР давно нет, а дело его продолжает жить...